Des plantes devenues parfum
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Description
Introduction au livre
Hermès, Sisley, Cartier, Frédéric Malle, Yves Saint Laurent… Le maître parfumeur qui a créé des parfums de renommée mondiale Bienvenue dans l'univers de « La botanique des parfums » de Jean-Claude Elena ! Jean-Claude Elena, l'un des plus grands maîtres parfumeurs au monde et ancien parfumeur en chef de la célèbre marque française Hermès. Il est venu nous présenter un nouveau thème intitulé « La botanique des parfums ». Parfum et plantes, rien que le nom me met en appétit et j'ai hâte de découvrir cette combinaison. Ce livre, « Les plantes devenues parfums », est écrit par Jean-Claude Elena, une légende vivante du monde de la parfumerie, et explique comment ces plantes inspirent la création de parfums et comment elles sont transformées en parfums. Les célèbres parfums qu'il a personnellement créés, tels que « Un Jardin Surnil », « Terre d'Hermès », « Eau de Campagne » de Sisley, « Déclaration » de Cartier et « L'Eau d'Hive » de Frédéric Malle, ainsi que plus de 70 parfums de Dior, Chanel, Guerlain, etc., inspirés par le parfum de certaines plantes, et les souvenirs liés aux plantes et aux senteurs, ainsi que les anecdotes du processus de création des parfums, sont autant d'informations intéressantes que l'on ne trouve nulle part ailleurs. En particulier, la quarantaine d'illustrations qui représentent les plantes présentées dans le livre de la manière la plus belle et la plus élégante contribuent à rehausser la qualité de l'ouvrage. Quand on la regarde, elle crée l'illusion de pouvoir sentir le véritable parfum de la plante. [Vogue.com] a déjà sélectionné ce livre comme l'un des « Meilleurs livres à offrir en cadeau en 2022 », et on peut dire qu'il s'agit du livre d'introduction au parfum le plus attrayant écrit par un auteur qui travaille comme parfumeur depuis 60 ans. |
- Vous pouvez consulter un aperçu du contenu du livre.
Aperçu
indice
prologue
1.
bois et écorce
santal
cannelle
cèdre
mousse de chêne
2.
feuilles
ciste
Absinthe et absinthe
Basilic et estragon
géranium rosat
Patchouli
violet
3.
fleur
Jasmin
lavande
Mimosa
jonquille
Orange amère
Osmanthus
rose
Tubéreuse
Ylang-ylang
4.
fruit
Bergamote
cassis
citron
Orange douce
5.
sève
Benjoin
Galbanum
Myrrhe et encens
6.
graines
graines d'ambrette
cardamome
carotte
noix de muscade
poivre
Fève tonka
vanille
7.
racine
Angélique
Iris
Vétiver
Épilogue
1.
bois et écorce
santal
cannelle
cèdre
mousse de chêne
2.
feuilles
ciste
Absinthe et absinthe
Basilic et estragon
géranium rosat
Patchouli
violet
3.
fleur
Jasmin
lavande
Mimosa
jonquille
Orange amère
Osmanthus
rose
Tubéreuse
Ylang-ylang
4.
fruit
Bergamote
cassis
citron
Orange douce
5.
sève
Benjoin
Galbanum
Myrrhe et encens
6.
graines
graines d'ambrette
cardamome
carotte
noix de muscade
poivre
Fève tonka
vanille
7.
racine
Angélique
Iris
Vétiver
Épilogue
Image détaillée
Dans le livre
Au début, les humains n'étaient que des enfants, mais ils ont progressivement imité Dieu et la nature et ont commencé à créer des huiles essentielles et des parfums en cherchant à comprendre les principes de toutes choses.
Des mots comme huiles essentielles et parfum n'ont pas été créés par hasard.
Pour les fabriquer, les humains ont d'abord utilisé des plantes, puis des produits chimiques.
Ça sent mauvais pour les gens aussi (même si je ne sais pas).
Heureusement, les parfums sont créés par des personnes bien intentionnées.
Même si un ingrédient n'a pas une odeur très agréable à l'origine, les parfumeurs peuvent finalement créer un bon parfum.
Parfois, des senteurs inattendues peuvent être utilisées pour créer de grands parfums.
Les parfumeurs pensent qu'un parfum vaut mille mots.
Ils écoutent donc attentivement et comprennent ce que chaque parfum tente de transmettre avant d'en atteindre le cœur.
Parce que le parfum est complexe et mystérieux, il ne se révélera jamais à moins d'être sûr d'être aimé.
--- p.12
Bwa Parin était vendu au cas par cas, et le thème de ce parfum était « Des senteurs volées par un parfumeur itinérant ».
Je note toujours mes idées dans un carnet pour créer des parfums qui correspondent aux goûts de mes clients, et je consulte souvent ce carnet.
Puis, mon regard s'est arrêté sur l'arbre à fleurs Ruizia Cordata.
La note que j'ai écrite à propos de cet arbre à fleurs était « l'odeur de la farine ».
Dès que j'avais un peu de temps libre lors de mes voyages d'affaires, j'allais au jardin botanique.
Les jardins botaniques sont une véritable mine d'inspiration pour les parfumeurs.
Lorsque j'ai découvert la fleur qui sentait la farine, j'ai eu l'impression d'avoir reçu un cadeau, et c'était peut-être le plus beau cadeau que la nature m'ait jamais offert.
Ravie et enthousiasmée par ma nouvelle découverte, j'ai appelé le PDG et lui ai fait part à l'avance du nom que je souhaitais donner à mon futur parfum, et il l'a même approuvé.
J'ai également acheté un sac de farine pour m'en servir de référence.
Un mélange d'orivone, une substance chimique à l'odeur d'avoine, de cèdre de Virginie et de bois de santal crée un parfum sensuel.
Ce parfum était Bwa Parin.
--- p.28
La violette n'est pas produite en grandes quantités, c'est pourquoi son extrait est très cher.
En réalité, les entreprises de parfumerie utilisent actuellement des extraits de feuilles de violette car les feuilles sont près de 10 fois moins chères que les pétales.
Le parfum de violettes est créé artificiellement grâce à une technologie chimique, sans fleurs.
Ceci est rendu possible grâce à ionone.
Ferdinand Thiemann, le chimiste allemand qui a inventé la vanilline, a découvert en 1893 le composé odorant ionone dans les huiles essentielles, dont le parfum était similaire à celui de l'iris.
Cependant, Timan a commis l'erreur de penser que l'ionone avait une odeur de violette.
Puis, la maison de parfumerie française Roget et Gallet, attirée par le parfum de violette alors en vogue, entama des négociations avec une autre maison de parfumerie française, De Laire.
Cela s'explique par le fait que De Ler avait un partenariat avec Haarmann & Reimer, l'entreprise chimique allemande où travaillait Thieman.
C’est ainsi que Rose & Gallé obtinrent le droit exclusif d’utiliser l’ionone et lancèrent le parfum « Vera Violetta » en 1905.
C'était le nom d'un parfum porteur d'espoir.
--- p.70
J'aime la cardamome.
La première fois que vous sentirez l'huile essentielle de cardamome, vous serez peut-être surpris.
Parce qu'il a un parfum similaire à celui des eucalyptus.
Il peut paraître étrange qu'un parfumeur apprécie une plante utilisée pour déboucher le nez.
C'est pourquoi il ne faut pas juger un livre à sa couverture.
L'utilisation de la cardamome en parfumerie apporte une touche de fraîcheur aux ingrédients.
La cardamome agit comme un vent qui gonfle les voiles.
C'est cette cardamome qui crée le parfum frais et ample de la mer.
Soudain, les travaux ont progressé.
La cardamome est à nouveau à l'œuvre, comme dans le parfum 'Jardin après la mousson' (2008).
En revanche, la cardamome manquait d'un arôme humain.
Je n'ai trouvé la réponse à la question du pourquoi que plus tard.
L'auteure Virginia Woolf a dit un jour ceci lors d'une interview radio :
« Les mots n’ont de sens que lorsqu’ils deviennent des phrases. » Ces mots simples et précis de Virginia Woolf ont profondément résonné en moi.
J'ai pris note des paroles de Virginia Woolf et je les ai chéries.
Il en va de même pour le parfum.
Pour moi, chaque parfum est comme un mot.
Par conséquent, je pense qu'un parfum n'a de sens que lorsqu'il devient un parfum.
Des mots comme huiles essentielles et parfum n'ont pas été créés par hasard.
Pour les fabriquer, les humains ont d'abord utilisé des plantes, puis des produits chimiques.
Ça sent mauvais pour les gens aussi (même si je ne sais pas).
Heureusement, les parfums sont créés par des personnes bien intentionnées.
Même si un ingrédient n'a pas une odeur très agréable à l'origine, les parfumeurs peuvent finalement créer un bon parfum.
Parfois, des senteurs inattendues peuvent être utilisées pour créer de grands parfums.
Les parfumeurs pensent qu'un parfum vaut mille mots.
Ils écoutent donc attentivement et comprennent ce que chaque parfum tente de transmettre avant d'en atteindre le cœur.
Parce que le parfum est complexe et mystérieux, il ne se révélera jamais à moins d'être sûr d'être aimé.
--- p.12
Bwa Parin était vendu au cas par cas, et le thème de ce parfum était « Des senteurs volées par un parfumeur itinérant ».
Je note toujours mes idées dans un carnet pour créer des parfums qui correspondent aux goûts de mes clients, et je consulte souvent ce carnet.
Puis, mon regard s'est arrêté sur l'arbre à fleurs Ruizia Cordata.
La note que j'ai écrite à propos de cet arbre à fleurs était « l'odeur de la farine ».
Dès que j'avais un peu de temps libre lors de mes voyages d'affaires, j'allais au jardin botanique.
Les jardins botaniques sont une véritable mine d'inspiration pour les parfumeurs.
Lorsque j'ai découvert la fleur qui sentait la farine, j'ai eu l'impression d'avoir reçu un cadeau, et c'était peut-être le plus beau cadeau que la nature m'ait jamais offert.
Ravie et enthousiasmée par ma nouvelle découverte, j'ai appelé le PDG et lui ai fait part à l'avance du nom que je souhaitais donner à mon futur parfum, et il l'a même approuvé.
J'ai également acheté un sac de farine pour m'en servir de référence.
Un mélange d'orivone, une substance chimique à l'odeur d'avoine, de cèdre de Virginie et de bois de santal crée un parfum sensuel.
Ce parfum était Bwa Parin.
--- p.28
La violette n'est pas produite en grandes quantités, c'est pourquoi son extrait est très cher.
En réalité, les entreprises de parfumerie utilisent actuellement des extraits de feuilles de violette car les feuilles sont près de 10 fois moins chères que les pétales.
Le parfum de violettes est créé artificiellement grâce à une technologie chimique, sans fleurs.
Ceci est rendu possible grâce à ionone.
Ferdinand Thiemann, le chimiste allemand qui a inventé la vanilline, a découvert en 1893 le composé odorant ionone dans les huiles essentielles, dont le parfum était similaire à celui de l'iris.
Cependant, Timan a commis l'erreur de penser que l'ionone avait une odeur de violette.
Puis, la maison de parfumerie française Roget et Gallet, attirée par le parfum de violette alors en vogue, entama des négociations avec une autre maison de parfumerie française, De Laire.
Cela s'explique par le fait que De Ler avait un partenariat avec Haarmann & Reimer, l'entreprise chimique allemande où travaillait Thieman.
C’est ainsi que Rose & Gallé obtinrent le droit exclusif d’utiliser l’ionone et lancèrent le parfum « Vera Violetta » en 1905.
C'était le nom d'un parfum porteur d'espoir.
--- p.70
J'aime la cardamome.
La première fois que vous sentirez l'huile essentielle de cardamome, vous serez peut-être surpris.
Parce qu'il a un parfum similaire à celui des eucalyptus.
Il peut paraître étrange qu'un parfumeur apprécie une plante utilisée pour déboucher le nez.
C'est pourquoi il ne faut pas juger un livre à sa couverture.
L'utilisation de la cardamome en parfumerie apporte une touche de fraîcheur aux ingrédients.
La cardamome agit comme un vent qui gonfle les voiles.
C'est cette cardamome qui crée le parfum frais et ample de la mer.
Soudain, les travaux ont progressé.
La cardamome est à nouveau à l'œuvre, comme dans le parfum 'Jardin après la mousson' (2008).
En revanche, la cardamome manquait d'un arôme humain.
Je n'ai trouvé la réponse à la question du pourquoi que plus tard.
L'auteure Virginia Woolf a dit un jour ceci lors d'une interview radio :
« Les mots n’ont de sens que lorsqu’ils deviennent des phrases. » Ces mots simples et précis de Virginia Woolf ont profondément résonné en moi.
J'ai pris note des paroles de Virginia Woolf et je les ai chéries.
Il en va de même pour le parfum.
Pour moi, chaque parfum est comme un mot.
Par conséquent, je pense qu'un parfum n'a de sens que lorsqu'il devient un parfum.
--- p.178
Avis de l'éditeur
★★★ [Vogue.com] Sélectionné parmi les « Meilleurs livres à offrir en cadeau en 2022 »
★★★ 16 cadeaux pour le magistrat, sélectionnés par le Financial Times
★★★ Le livre d'introduction au parfum le plus fascinant, écrit par un auteur qui est parfumeur depuis 60 ans.
★★★ L'édition coréenne la plus élégante et luxueuse d'un ouvrage relié de style Hermès
« Comment les senteurs des plantes sont-elles transformées en parfum ? »
La rencontre des plantes et des parfums qui a inspiré les plus grands parfumeurs du monde.
« Lorsque j’écris, je commence par organiser les mots qui me viennent à l’esprit, puis je forme des phrases avec eux. »
Et elles s'unissent pour former une seule histoire.
Les mots doivent former des phrases pour avoir un sens.
Il en va de même pour la direction.
« Chaque senteur est un mot, et lorsque ces mots s’assemblent, ils deviennent un parfum, une histoire de senteurs. » C’est ce que dit toujours Jean-Claude Elena.
L'ouvrage récemment paru « Les plantes devenues parfums » est celui qui illustre le mieux comment il a su transformer le mot « fragrance » en une histoire, celle du parfum.
Il guide les lecteurs dans un voyage à la découverte des senteurs de plus de 40 plantes dont on extrait des parfums, d'un point de vue émotionnel, géographique et botanique, et dans la création de parfums à partir de ces senteurs.
Contrairement aux ouvrages existants qui se concentrent uniquement sur les parfums finis, ce livre s'intéresse aux plantes qui sont à l'origine des parfums et à leurs senteurs, ce qui en fait un bon ouvrage d'introduction à la parfumerie.
Il s'agit véritablement d'un chef-d'œuvre de l'industrie du volant.
Bois de santal, mousse de chêne, mimosa, lavande, jasmin, ylang-ylang, rose, galbanum, vétiver, orange amère… .
Ce livre regorge d'informations utiles pour les parfumeurs, notamment sur l'origine historique des plantes qui ont inspiré la création des parfums, leurs principales sources et leur utilisation dans l'industrie du parfum.
L'auteur partage ici sa philosophie consistant à donner un nom temporaire à un parfum lors de sa création, ce qui vous donnera une idée générale de l'orientation de la fragrance, ainsi que ses vastes connaissances et sa sagesse en matière de parfums, notamment sur la façon dont il trouve son inspiration dans la littérature, la peinture et la cuisine, et sur les plantes qu'il utilise dans ses parfums.
Est-ce que le fait de vaporiser le parfum Dior « Poison » vous interdira l'entrée des restaurants ?
Pourquoi n'y a-t-il pas beaucoup de parfums au citron ?
Existe-t-il un parfum dont le thème est l'odeur de la farine ?
Des histoires colorées et intéressantes que nous ignorions sur les senteurs et les parfums des plantes.
Une autre raison pour laquelle ce livre est si intéressant réside dans les anecdotes hautes en couleur qu'il raconte sur les coulisses de la fabrication des plantes aromatiques et des parfums.
La plante la plus impressionnante est la tubéreuse, que l'on surnommait le « roi des parfums » dans les années 1980.
Le parfum « Poisin » de Dior, qui utilise la tubéreuse comme fragrance, a été interdit dans les restaurants haut de gamme très bien notés.
La raison était que l'odeur était si forte qu'elle perturbait le repas des convives voisins.
Certains affirment que les enfants ne devraient pas s'approcher de la tubéreuse car son parfum est si fort qu'il peut provoquer des maux de tête.
(Mais en réalité, les circonstances sont complètement différentes.)
L'auteur explique que la tubéreuse a des tiges fragiles et peut facilement se casser si l'on n'y prend pas garde.
Ce parfum de citron si agréable est aussi une souffrance.
En 1949, Procter & Gamble a lancé Joy, un détergent liquide pour la vaisselle parfumé au citron, et depuis lors, le parfum de citron est devenu synonyme de détergent liquide et de lave-vaisselle.
De ce fait, il est devenu difficile d'associer complètement le citron à l'image du parfum, et les seuls exemples connus sont le « Gin Fizz » de Louvain et le « Citron Noir » d'Hermès.
Le processus de création du parfum « Bois Farine » de Latizan Perfumer est également unique.
L'auteur, qui visite souvent des jardins botaniques lors de ses voyages d'affaires, découvre par hasard une fleur qui sent la farine.
Enthousiasmé par sa nouvelle découverte, il appelle le PDG et lui fait part du nom qu'il souhaite donner à son futur parfum, obtenant même son approbation.
Pour information, j'ai acheté un sac de farine et je l'ai mélangé avec des produits chimiques comme de l'oribon, du cèdre de Virginie et du bois de santal pour créer du « Bwa Parin ».
Les anecdotes sur la création de parfums tels que « Épice Marine » d'Hermès, créé avec l'ajout de la senteur de cardamome suite aux suggestions d'Olivier Rollinger, chef triplement étoilé au Michelin ; « Absinthe », une plante au parfum amer introduite par Jean-Paul Guerlain ; et « Osmanthe Yunnan » d'Hermèssance, créé autour du parfum de l'osmanthus lors d'un voyage en Chine, sont des histoires fascinantes que seul ce livre peut révéler.
Les violettes n'ont absolument aucun parfum ?
Les carottes tirent-elles leur saveur de leurs graines ?
Une nouvelle approche proposée par un maître parfumeur de 60 ans qui distingue les parfums selon les parties de la plante.
Chaque parfumeur a ses propres critères pour classer les parfums.
Après une longue exposition aux parfums, on se forge ses propres critères en matière de type, de concentration et d'usage.
L'auteur, le plus grand alchimiste des parfums au monde, introduit dans ce livre la classification des fragrances en les divisant en plantes devenues des parfums.
Ce qui est unique, c'est que les parfums ne sont pas classés selon l'odeur de la plante ou la couleur de la fleur, mais selon les parties de la plante, comme l'écorce, les feuilles, les fruits, les fleurs, les graines et les racines.
La raison est claire.
Dans le cas des iris, le parfum provient des racines et non des belles fleurs violettes ; quant aux violettes, les fleurs sont inodores et les feuilles, presque dix fois moins chères, sont donc utilisées pour extraire le parfum (le parfum des violettes est créé artificiellement par un procédé chimique, sans fleurs).
Parce que les carottes proviennent des graines, et non des racines, et que le parfum du patchouli provient des feuilles, et non de l'arbre.
Entré dans le monde de la parfumerie à l'âge de 17 ans et y ayant travaillé pendant près de 60 ans, j'ai présenté une autre façon de comprendre et de découvrir le parfum.
Les valeurs et les méthodes de travail des meilleurs parfumeurs du monde,
Un livre qui offre un aperçu de l'industrie du parfum.
« Les parfumeurs croient qu’un parfum vaut mille mots. »
Ils écoutent donc attentivement et comprennent ce que chaque parfum tente de transmettre avant d'en atteindre le cœur.
« Le parfum est complexe et mystérieux, et il ne se révélera jamais à moins d'être sûr d'être aimé. »
Ce que Jean-Claude Elena dit dans le prologue est similaire à sa façon de travailler comme parfumeur.
L’amour profond pour les plantes qui transparaît dans ce livre est aussi la source qui lui a permis de créer des parfums de renommée mondiale.
Né et élevé à Grasse, en France, berceau du parfum, il a baigné dans le monde des plantes odorantes depuis longtemps et a créé des parfums tout en entretenant une relation intime avec elles.
C'est pourquoi j'ai pu écrire ce livre.
En tant que parfumeuse, mon amour et ma passion pour les parfums sont évidents jusque dans le processus de sélection des fragrances.
Il s'est attaché à préserver l'authenticité de son métier de parfumeur, commandant chaque année de nouvelles variétés auprès d'une boutique qui collectionne les iris depuis trois générations, se rendant personnellement à Pouilly pour sentir chacun des 600 iris et noter les caractéristiques de leur parfum sur un bon de commande, et allant même jusqu'à se rendre sur l'île de La Réunion, dans l'océan Indien, pour flâner délibérément dans le petit marché de Saint-Denis et profiter du parfum doux et langoureux de l'ylang-ylang.
Lorsqu'on lui demande si elle a un parfum préféré, Elena répond toujours : « J'aime tous les parfums, et les raisons sont différentes. »
Lors de la fabrication d'un parfum, l'odeur est essentiellement créée par un procédé chimique, et le fait qu'il ne souhaite pas révéler ce fait témoigne de sa considération pour les amateurs de parfums.
De plus, sa conviction de longue date selon laquelle « il n'y a pas de distinction de genre en matière de parfum » est clairement révélée dans le livre, puisque des épices mélangées sont utilisées sans distinction de sexe.
Le livre offre également un aperçu du monde réaliste de la parfumerie, où l'utilité des fleurs est déterminée par deux critères : le volume de production et le prix.
L'extrait d'iris coûte 50 fois plus cher que l'extrait de carotte, c'est pourquoi les parfumeurs utilisent davantage d'extrait de carotte. Ils préfèrent également l'essence d'orange amère à l'essence d'orange douce car elle est moins chère.
De plus, le fait que les fleurs blanches, telles que la tubéreuse, le jasmin, la fleur d'oranger et la jonquille, aient un parfum plus intense et soient utilisées comme ingrédients de parfumerie, et que les parfums contenant plus de 1 000 types de substances odorantes contiennent environ 800 substances odorantes d'origine naturelle et une quinzaine d'extraits de fleurs, sont des faits surprenants appris grâce à ce livre.
★★★ 16 cadeaux pour le magistrat, sélectionnés par le Financial Times
★★★ Le livre d'introduction au parfum le plus fascinant, écrit par un auteur qui est parfumeur depuis 60 ans.
★★★ L'édition coréenne la plus élégante et luxueuse d'un ouvrage relié de style Hermès
« Comment les senteurs des plantes sont-elles transformées en parfum ? »
La rencontre des plantes et des parfums qui a inspiré les plus grands parfumeurs du monde.
« Lorsque j’écris, je commence par organiser les mots qui me viennent à l’esprit, puis je forme des phrases avec eux. »
Et elles s'unissent pour former une seule histoire.
Les mots doivent former des phrases pour avoir un sens.
Il en va de même pour la direction.
« Chaque senteur est un mot, et lorsque ces mots s’assemblent, ils deviennent un parfum, une histoire de senteurs. » C’est ce que dit toujours Jean-Claude Elena.
L'ouvrage récemment paru « Les plantes devenues parfums » est celui qui illustre le mieux comment il a su transformer le mot « fragrance » en une histoire, celle du parfum.
Il guide les lecteurs dans un voyage à la découverte des senteurs de plus de 40 plantes dont on extrait des parfums, d'un point de vue émotionnel, géographique et botanique, et dans la création de parfums à partir de ces senteurs.
Contrairement aux ouvrages existants qui se concentrent uniquement sur les parfums finis, ce livre s'intéresse aux plantes qui sont à l'origine des parfums et à leurs senteurs, ce qui en fait un bon ouvrage d'introduction à la parfumerie.
Il s'agit véritablement d'un chef-d'œuvre de l'industrie du volant.
Bois de santal, mousse de chêne, mimosa, lavande, jasmin, ylang-ylang, rose, galbanum, vétiver, orange amère… .
Ce livre regorge d'informations utiles pour les parfumeurs, notamment sur l'origine historique des plantes qui ont inspiré la création des parfums, leurs principales sources et leur utilisation dans l'industrie du parfum.
L'auteur partage ici sa philosophie consistant à donner un nom temporaire à un parfum lors de sa création, ce qui vous donnera une idée générale de l'orientation de la fragrance, ainsi que ses vastes connaissances et sa sagesse en matière de parfums, notamment sur la façon dont il trouve son inspiration dans la littérature, la peinture et la cuisine, et sur les plantes qu'il utilise dans ses parfums.
Est-ce que le fait de vaporiser le parfum Dior « Poison » vous interdira l'entrée des restaurants ?
Pourquoi n'y a-t-il pas beaucoup de parfums au citron ?
Existe-t-il un parfum dont le thème est l'odeur de la farine ?
Des histoires colorées et intéressantes que nous ignorions sur les senteurs et les parfums des plantes.
Une autre raison pour laquelle ce livre est si intéressant réside dans les anecdotes hautes en couleur qu'il raconte sur les coulisses de la fabrication des plantes aromatiques et des parfums.
La plante la plus impressionnante est la tubéreuse, que l'on surnommait le « roi des parfums » dans les années 1980.
Le parfum « Poisin » de Dior, qui utilise la tubéreuse comme fragrance, a été interdit dans les restaurants haut de gamme très bien notés.
La raison était que l'odeur était si forte qu'elle perturbait le repas des convives voisins.
Certains affirment que les enfants ne devraient pas s'approcher de la tubéreuse car son parfum est si fort qu'il peut provoquer des maux de tête.
(Mais en réalité, les circonstances sont complètement différentes.)
L'auteur explique que la tubéreuse a des tiges fragiles et peut facilement se casser si l'on n'y prend pas garde.
Ce parfum de citron si agréable est aussi une souffrance.
En 1949, Procter & Gamble a lancé Joy, un détergent liquide pour la vaisselle parfumé au citron, et depuis lors, le parfum de citron est devenu synonyme de détergent liquide et de lave-vaisselle.
De ce fait, il est devenu difficile d'associer complètement le citron à l'image du parfum, et les seuls exemples connus sont le « Gin Fizz » de Louvain et le « Citron Noir » d'Hermès.
Le processus de création du parfum « Bois Farine » de Latizan Perfumer est également unique.
L'auteur, qui visite souvent des jardins botaniques lors de ses voyages d'affaires, découvre par hasard une fleur qui sent la farine.
Enthousiasmé par sa nouvelle découverte, il appelle le PDG et lui fait part du nom qu'il souhaite donner à son futur parfum, obtenant même son approbation.
Pour information, j'ai acheté un sac de farine et je l'ai mélangé avec des produits chimiques comme de l'oribon, du cèdre de Virginie et du bois de santal pour créer du « Bwa Parin ».
Les anecdotes sur la création de parfums tels que « Épice Marine » d'Hermès, créé avec l'ajout de la senteur de cardamome suite aux suggestions d'Olivier Rollinger, chef triplement étoilé au Michelin ; « Absinthe », une plante au parfum amer introduite par Jean-Paul Guerlain ; et « Osmanthe Yunnan » d'Hermèssance, créé autour du parfum de l'osmanthus lors d'un voyage en Chine, sont des histoires fascinantes que seul ce livre peut révéler.
Les violettes n'ont absolument aucun parfum ?
Les carottes tirent-elles leur saveur de leurs graines ?
Une nouvelle approche proposée par un maître parfumeur de 60 ans qui distingue les parfums selon les parties de la plante.
Chaque parfumeur a ses propres critères pour classer les parfums.
Après une longue exposition aux parfums, on se forge ses propres critères en matière de type, de concentration et d'usage.
L'auteur, le plus grand alchimiste des parfums au monde, introduit dans ce livre la classification des fragrances en les divisant en plantes devenues des parfums.
Ce qui est unique, c'est que les parfums ne sont pas classés selon l'odeur de la plante ou la couleur de la fleur, mais selon les parties de la plante, comme l'écorce, les feuilles, les fruits, les fleurs, les graines et les racines.
La raison est claire.
Dans le cas des iris, le parfum provient des racines et non des belles fleurs violettes ; quant aux violettes, les fleurs sont inodores et les feuilles, presque dix fois moins chères, sont donc utilisées pour extraire le parfum (le parfum des violettes est créé artificiellement par un procédé chimique, sans fleurs).
Parce que les carottes proviennent des graines, et non des racines, et que le parfum du patchouli provient des feuilles, et non de l'arbre.
Entré dans le monde de la parfumerie à l'âge de 17 ans et y ayant travaillé pendant près de 60 ans, j'ai présenté une autre façon de comprendre et de découvrir le parfum.
Les valeurs et les méthodes de travail des meilleurs parfumeurs du monde,
Un livre qui offre un aperçu de l'industrie du parfum.
« Les parfumeurs croient qu’un parfum vaut mille mots. »
Ils écoutent donc attentivement et comprennent ce que chaque parfum tente de transmettre avant d'en atteindre le cœur.
« Le parfum est complexe et mystérieux, et il ne se révélera jamais à moins d'être sûr d'être aimé. »
Ce que Jean-Claude Elena dit dans le prologue est similaire à sa façon de travailler comme parfumeur.
L’amour profond pour les plantes qui transparaît dans ce livre est aussi la source qui lui a permis de créer des parfums de renommée mondiale.
Né et élevé à Grasse, en France, berceau du parfum, il a baigné dans le monde des plantes odorantes depuis longtemps et a créé des parfums tout en entretenant une relation intime avec elles.
C'est pourquoi j'ai pu écrire ce livre.
En tant que parfumeuse, mon amour et ma passion pour les parfums sont évidents jusque dans le processus de sélection des fragrances.
Il s'est attaché à préserver l'authenticité de son métier de parfumeur, commandant chaque année de nouvelles variétés auprès d'une boutique qui collectionne les iris depuis trois générations, se rendant personnellement à Pouilly pour sentir chacun des 600 iris et noter les caractéristiques de leur parfum sur un bon de commande, et allant même jusqu'à se rendre sur l'île de La Réunion, dans l'océan Indien, pour flâner délibérément dans le petit marché de Saint-Denis et profiter du parfum doux et langoureux de l'ylang-ylang.
Lorsqu'on lui demande si elle a un parfum préféré, Elena répond toujours : « J'aime tous les parfums, et les raisons sont différentes. »
Lors de la fabrication d'un parfum, l'odeur est essentiellement créée par un procédé chimique, et le fait qu'il ne souhaite pas révéler ce fait témoigne de sa considération pour les amateurs de parfums.
De plus, sa conviction de longue date selon laquelle « il n'y a pas de distinction de genre en matière de parfum » est clairement révélée dans le livre, puisque des épices mélangées sont utilisées sans distinction de sexe.
Le livre offre également un aperçu du monde réaliste de la parfumerie, où l'utilité des fleurs est déterminée par deux critères : le volume de production et le prix.
L'extrait d'iris coûte 50 fois plus cher que l'extrait de carotte, c'est pourquoi les parfumeurs utilisent davantage d'extrait de carotte. Ils préfèrent également l'essence d'orange amère à l'essence d'orange douce car elle est moins chère.
De plus, le fait que les fleurs blanches, telles que la tubéreuse, le jasmin, la fleur d'oranger et la jonquille, aient un parfum plus intense et soient utilisées comme ingrédients de parfumerie, et que les parfums contenant plus de 1 000 types de substances odorantes contiennent environ 800 substances odorantes d'origine naturelle et une quinzaine d'extraits de fleurs, sont des faits surprenants appris grâce à ce livre.
SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS
- Date d'émission : 30 août 2023
- Format : Guide de reliure de livres à couverture rigide
- Nombre de pages, poids, dimensions : 228 pages | 170 × 245 × 20 mm
- ISBN13 : 9791197606946
- ISBN10 : 1197606947
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Langue coréenne
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![ELLE 엘르 스페셜 에디션 A형 : 12월 [2025]](http://librairie.coreenne.fr/cdn/shop/files/b8e27a3de6c9538896439686c6b0e8fb.jpg?v=1766436872&width=3840)
