108 senteurs et 189 fragrances sélectionnées par le collectionneur de parfums vintage ISP

Des matières premières et de l'histoire du parfum aux produits et à leurs caractéristiques
Les fondamentaux de l'univers du parfum : tout sur la fragrance, à commencer par les notes olfactives.

Bergamote, bois de cèdre, musc blanc.
Ces termes sont appelés notes ou fragrances.
Il s'agit d'une expression utilisée pour distinguer les différentes senteurs contenues dans un même parfum.
Le parfum « Lime Basil & Mandarin » de Jo Malone contient des notes de mandarine, de basilic et de bois d'ambre.
Nous examinerons de plus près des familles de parfums populaires et diversifiées telles que les agrumes, les boisées, les animales et les florales, ainsi que des familles qui peuvent sembler relativement méconnues, comme les chyprées, les marines et les gourmandes.
À la fin de votre lecture, vous aurez l'impression de sentir le parfum rien qu'en lisant ou en entendant la description.

La bergamote, comme les autres agrumes, possède un parfum frais, pur et acidulé, mais aussi des notes herbacées, odorantes, lavande et florales.
Il offre ainsi un parfum beaucoup plus complexe et riche, ce qui crée un bel effet lorsqu'il est utilisé en parfumerie.
--- p.18, extrait de « Agrumes »

Le oud est un parfum qui se crée lorsque des moisissures ou des bactéries envahissent le bois d'agar.
Le parfum provient de la résine, une substance que les arbres produisent pour se protéger.
Le bois d'agar qui n'a pas subi de processus d'invasion bactérienne est inodore.
--- p.31, extrait de « Woody »

Le fait que des senteurs de cuir soient incluses dans un parfum ne signifie pas que du cuir véritable est trempé dans de l'alcool pour en extraire le parfum.
Le parfum « Cur de Russie » de Chanel utilise l'odeur du goudron de bouleau pour créer le parfum du cuir.
Le parfum « Patchouli 24 » de Le Labo contient également un parfum de bouleau.
--- p.66, extrait de « Animalic »

D'autres agrumes sont parfois utilisés à la place de la bergamote, et des mélanges de patchouli, de vétiver et de musc sont parfois utilisés pour recréer la sensation riche et sombre de la mousse de chêne.
Bien sûr, ceux qui apprécient la sensation unique de la mousse de chêne ne l'aimeront pas du tout.
--- p.103, extrait de « Cypre »

Le parfum qui a déclenché le boom des parfums gourmands est « Angel » de Thierry Mugler.
Il présente des notes de patchouli, de barbe à papa et de chocolat.
Il exprimait le contraste entre le parfum sucré de la barbe à papa et le patchouli amer, sombre et boisé, et après la sortie de ce parfum, de nombreux parfums ont commencé à utiliser des senteurs de desserts sucrés.
--- p.112, extrait de « Guermande »

Certaines personnes se demandent si la tubéreuse est apparentée aux roses en raison de son nom.
C'est une plante totalement différente.
Contrairement aux roses, c'est une plante bulbeuse.
Il est difficile de se procurer des fleurs fraîches en Corée car elles sont originaires du Mexique et ne peuvent pas survivre à l'hiver coréen.
--- p.129, extrait de « Floral »

Les fleurs d'immortelle ont un parfum très particulier.
On y trouve des notes florales, mais aussi des notes épicées comme le tabac, le foin et le curry, et des notes très sucrées comme le miel ou le sirop d'érable.
--- p.137~138, extrait de « Floral »

Le calon, une substance chimique utilisée pour décrire l'odeur de l'eau, a été développé par Pfizer en 1951.
Ils ont expliqué qu'ils avaient mené des recherches sur son utilisation comme plante médicinale, mais comme ils n'obtenaient pas beaucoup d'effet à cet égard, ils ont commencé à chercher une méthode et se sont intéressés à son parfum unique.
Il a été mis en vente en 1966 et breveté en 1970.
Le parfum « Cool Water » de Davidoff, sorti en 1988, a connu un succès retentissant grâce à son parfum aquatique.
--- p.147, extrait de « Aquatique »

Quand on parle d'aldéhydes, on ne peut pas faire l'impasse sur Chanel n°5.
Si vous avez déjà senti le Chanel « N° 5 », vous vous souviendrez qu'il a d'abord une odeur très froide et vive.
C'est de l'aldéhyde.
--- p.154, extrait de « Aldéhyde »

« Si vous modifiez un ou deux ingrédients (d’un parfum), surtout s’ils jouent un rôle important dans la définition de son odeur, il devient difficile de reproduire parfaitement le parfum », expliquait Maurice Roussel, célèbre parfumeur à qui l’on doit des fragrances telles que « Insolence » de Guerlain, « Jasmine 17 » et « Ladanum 18 » de Le Labo, et « Musc Lavageur » de Frédéric Malle. Il soulignait que « les grandes marques me demandent de changer ceci et cela, tout en conservant le même parfum et les mêmes coûts de production. »

--- p.162, extrait de « Épilogue : Parfum synthétique contre parfum naturel »