La deuxième édition de « Ametora : Comment le Japon a sauvé le style américain », qui retrace l'histoire de la mode au Japon moderne, où le pays est passé du statut d'imitateur enthousiaste de la mode américaine de la Ivy League à celui de leader de la mode américaine et mondiale, a été publiée.
Dans la deuxième édition de 『Ametora』, l'auteur W.
David Marks (W.
David Marx) non seulement remanie légèrement le texte principal du livre en fonction des résultats de ses recherches, mais rédige également une « postface » inédite pour examiner l'influence croissante d'Ametora dans le monde de la mode japonaise et mondiale au cours des sept années écoulées depuis la publication de la première édition d'Ametora.

« Au cours des 20 dernières années, la Corée est devenue un lieu branché, créant des tendances fortes et avant-gardistes. »
Cet ouvrage présente une stratégie alternative visant le même objectif : s’approprier les traditions occidentales et, à travers elles, créer des reproductions et des adaptations de valeur.
Les stratégies présentées dans ce livre peuvent servir de guide sur la voie à suivre pour la Corée dans le domaine de la mode actuelle.
Bien sûr, cette voie peut paraître assez « conservatrice » pour certains, mais il y a beaucoup à apprendre en imitant et en adaptant le passé pour l'avenir, et en trouvant des moyens de récupérer ce qui a été « perdu ».
Mais n'oublions pas que le succès du Japon n'était pas dû à une culture ou à une technologie japonaise spécifique.
« Toutes les possibilités s’offrent aux jeunes Coréens d’aujourd’hui. »
--- p.10, extrait de « Aux lecteurs coréens »

« Le créneau le plus rentable se trouvait ailleurs. »
C'était un veston de sport de luxe destiné à l'élite fortunée qui avait accumulé beaucoup d'argent pendant la guerre de Corée.
Ishizu, à l'instar de l'industrie du vêtement dans son ensemble, a bénéficié des retombées de la croissance économique, les nouveaux riches célébrant leur réussite avec des vêtements neufs.
Le grand magasin Hankyu d'Osaka a attribué un coin à Ishizu, et Ishizu a commencé à servir comme clients réguliers des familles aisées de la banlieue.
Avec la croissance de son entreprise, il avait besoin d'un nom de marque mémorable, alors Ishizu a changé le nom de la marque pour « VAN Jacket ».
« Le nom “VAN Jacket” est tiré du titre d’un magazine de bandes dessinées paru après la guerre. »
--- p.42

« Il nous fallait maintenant un nom pour le projet. »
Kuros a suggéré : « Prends Ivy. »
Le titre était un jeu de mots avec la célèbre chanson « Take Five » du groupe de jazz Dave Brubeck Quartet.
En japonais, « Ivy » et « Five » se ressemblent légèrement, mais Hasegawa, qui parle bien anglais, s'y est opposé, affirmant que les Américains trouveraient le titre « Take Ivy » absurde.
--- p.112

« Dans l’histoire de la mode japonaise, le style Ivy représente un moment crucial des années 1960, lorsque les hommes ont commencé à s’habiller élégamment, mais surtout, il a donné le ton à la manière dont les styles américains allaient être importés, consommés et transformés au cours des 50 années suivantes. »
Après la dynastie Ivy, le Japon disposait des infrastructures nécessaires pour créer et diffuser le dernier style américain.
Cela s'applique non seulement aux vêtements soignés des jeunes de Nouvelle-Angleterre, mais aussi aux vêtements plus anticonformistes et rustiques.
--- p.134

Dans sa « Note de l’éditrice », Ginemarie écrivait que le Japon était « à la dérive » et qu’elle souhaitait promouvoir un mode de vie plus sain auprès des jeunes, suggérant le sport comme pilier spirituel pour l’avenir du Japon.
« Nous pensons qu'un mode de vie actif est crucial non seulement pour votre santé, mais aussi pour la survie de l'homme moderne. »
L'idée que faire de l'exercice est amusant est un message vraiment formidable de la part de mes pairs américains.
« Nous devons consacrer chaque instant libre, aussi court soit-il, à l’exercice physique. »
--- p.188

« Ce style vient des États-Unis, mais les jeunes BCBG japonais y ont apporté leur propre touche. »
C'est-à-dire des choses comme des nœuds papillon miniatures et des bonnets tricotés à pompons.
Mais la plus grande différence entre les deux pays réside dans le contexte.
Les adolescents japonais portent des vêtements BCBG dans les rues de la ville, et non sur des campus idylliques.
Chaque dimanche, les jeunes Japonais BCBG se réunissaient en groupes avec leurs amis, portant des blazers assortis ou des chaussures Oxford à carreaux et pastel coordonnées avec leurs copines, et se retrouvaient dans les quartiers commerçants des grandes villes.
--- p.251

Alors que le film « A Bashing Ape » gagne en popularité dans l'industrie du divertissement japonaise, Nigo est confronté à un moment de réflexion et de prise de décision.
Restera-t-il à moitié caché dans l'ombre comme son mentor Fujiwara, ou ira-t-il de l'avant pour atteindre un succès commercial complet ?
À vingt-huit ans, Nigo décida de lever le voile sur tous les artifices qui dissimulaient son activité.
Il a abandonné la production limitée et les approches exclusives, fixant comme objectif à A Bashing Ape de devenir la marque de streetwear la plus influente et la plus luxueuse de tous les temps.
--- p.282

« La croissance rapide des boutiques vintage et des lignes de produits répliques au Japon à la fin des années 1990 a permis aux consommateurs d'accéder à pratiquement tous les vêtements américains emblématiques, neufs ou d'occasion. »
Osaka Five et les marques qui ont suivi, espérant faire revivre l'âge d'or magique de Levi's, ont émergé avec des jeans haut de gamme nés d'une profonde admiration pour le denim américain.
Mais durant cette même période, au Japon, certains ont cessé d'imiter les styles américains classiques et ont tenté quelque chose de nouveau.
Le denim essayait de devenir quelque chose de plus japonais.
--- p.319

« Le renouveau de la mode masculine n’aurait pas eu lieu sans le rôle des marques japonaises, des consommateurs et des médias. »
Mais l'influence du Japon sur la mode est bien plus profonde.
Notre façon de concevoir les vêtements s'inscrit dans une perspective japonaise postmoderne.
Selon cette perspective, n'importe qui peut mélanger et assortir des vêtements de toutes les époques, et l'authenticité est prouvée par le respect des méthodes de production anciennes plutôt que par une création au sein de la communauté d'origine.
Ce sont les consommateurs japonais qui, les premiers, ont compris que le vêtement était un signifiant flottant, brouillant les frontières strictes entre « héritage », « luxe », « vêtements de sport » et « streetwear ».
Ce nouveau paradigme a permis aux marques japonaises de donner le ton sur le marché mondial moderne de l'habillement, et la riche expérience en matière de design acquise dans ce cadre leur permettra de continuer à conserver leur avantage concurrentiel.
À l'instar de Take Ivy, la mode japonaise n'est pas une mode passagère.
Ameto continuera à l'avenir.
--- p.373, extrait de « Review »

« Ce livre, AmeTora : Comment le Japon a sauvé le style américain, montre fidèlement jusqu’où peut aller la reproduction. »
Des cultures comme la K-pop montrent jusqu'où peut aller cette approche hybride.
Qu'il s'agisse de reproduction ou de mélange, les deux reflètent la subjectivité de la personne qui les a apportés, et cela crée un nouveau style.
L'estompage du passé peut être perçu comme un désavantage, mais il peut aussi constituer un avantage.
« Dans un monde où l’on peut acheter des jeans Levi’s ou des chemises en flanelle Five Brothers des années 1950, recréer le passé et l’utiliser de façon novatrice crée une culture du style pour le présent. »

--- p.393~394, extrait de « Note du traducteur : La joie de la mode »